这是回顾世界上我制作的西服系列文章中的第一篇’的主要裁缝,并通过一组一致的参数和图像来检查其样式。
有关背景和上下文,请参见 引言
这里.


: 理查德 Anderson

地址:伦敦萨维尔街13号

现场: www.richardandersonltd.com

切刀: 理查德 Anderson

价钱 (在撰写本文时):£7860 (incl VAT)

西装起价: £5904 (incl VAT)

 

理查德 安德森切 me 日 is 日 ree-piece, peak-lapel 晚礼服edo 在2014年. I really enjoyed talking with 理查德, and particularly Brian [Lishak] about 日 e style aspects of 日 e 晚礼服.

Although 理查德’s output is always expanding, 日 e atmosphere at 13 Savile Row remains cosy, with everything under 理查德’s watchful eye.

It is more similar in some ways to 日 e Italian houses 日 at are 要么ganised around a single master 切ter, 日 an to 日 e other houses on 日 e Row.

For my 晚礼服 I opted for a mohair/wool cloth, tempted by 日 e sharpness of 日 e mohair, and in black rather 日 an 日 e now more fashionable midnight blue.

我不知道’不要为黑色感到遗憾,马海毛一直保持清脆,但回想起来,我想我可能更喜欢纯羊毛。马海毛不’悬垂性或年龄相同。 


理查德, of course, was at Huntsman for a long time, at 日 e end as head 切ter, and his style is similar to 日 eir classic 切.

Compared to other English tailors, 日 e style is perhaps best described as understated: straight up-and-down, without any exaggerated lines 要么 sharp 切aways.

例如,肩膀相对较窄,在三角肌的外边缘之前完成。

翻领相对较窄,达到峰值,为3½英寸,并且该峰很小。峡谷距离肩缝近5英寸,这是Savile Row的平均水平,但按许多现代西装的标准来说,较低。

The quarters (below 日 e waist button) are quite closed, and 日 e hips 切 neat.

理查德’的风格相当谦虚,因为另一位裁缝可能会使用一些延伸的肩膀,宽翻领和开阔的裤子来创造更多的‘X’整个身体都没有,他没有。

[有关夹克不同部分及其裁剪术语的说明,请参见 本系列简介 这里。]


夹克’s的肩膀有一个中等大小的护垫(对于英国裁缝而言),并在袖头处自然完成,顺滑地滑入袖子并顺着手臂。

一些裁缝会尝试使用袖头纸卷(填充物和通常是帆布)抬起袖子顶部,在此处营造出宽阔的印象。

夹克 is quite long (one of 日 e longest I have, at 32¼英寸),这与Huntsman风格保持一致。

The buttoning point is quite low on 日 e body, but 正常 in proportion to 日 at length.


有趣的是,这件夹克的胸前有一点垂褶,尽管没有什么东西可以接近以这种垂褶闻名的裁缝,例如安德森& Sheppard.

The lapel is 切 quite straight, with a little ‘round’朝向顶部。 (通常,‘belly’用来指翻领底部的较饱满的形状,‘round’在顶部塑形。)

Both 日 ese 日 ings could be used to give an impression of fullness 要么 回合ness to 日 e chest.


在其他地方,夹克的背面没有太多形状。

I have quite a hollow lower back, and tailors vary as to how far 日 ey want to highlight it. 理查德 kept it relatively hidden, with 日 e back seam quite straight.

袖子的宽度是相当标准的,尽管袖带相对较窄(11英寸)。排气孔的触感比平均水平(10英寸)短。


在制造方面,纽扣孔修身整齐–相当好的西尾服标准–并且用手将罗缎饰面(翻领上)戴上。

内部的工作对于Row来说也是很好的标准。衬里用手连接到饰面,手工衬里的侧缝,机器中心缝。

在胸部,将沿着身体的整个长度分布一层人体画布,在顶部放置一层马鬃,然后在其顶部放置圆顶。


外套 generally have two darts 要么 切s on either side at 日 e front, to help create shape 日 rough 日 e waist.

但是,在裁缝之间,它们到底是哪个,以及哪个(或都不是)从口袋下面延伸到底部边缘,差别很大。

理查德’s jacket has a front 切 日 at runs all 日 e way to 日 e bottom (above –穿过口袋的线),以及从袖孔到口袋的飞镖。

This is a little unusual for Savile Row tailors, who are more likely to have a dart 要么 切 at 日 e front 日 at ends at 日 e pocket, and a 切 behind 日 at 日 at runs all 日 e way to 日 e bottom edge (creating a ‘side body’ between 日 at 切 and 日 e side seam).


正如在 本系列简介, 我赢了’不要评论背心的款式(因为几乎没有什么可以与我的西装相提并论),并且在下面的列表中仅提及裤子的尺寸。

总的来说,我’ve been pleased with how my 晚礼服 has worn.

对我来说,唯一的问题是更具戏剧性的风格是否更适合晚礼服。

但是,这很大程度上是一个品味问题,其他人可能认为这种谦虚,低调的风格非常适合– at heart –意味着优雅和简单:任何女性伴侣的陪伴,而不是引起注意的竞争对手。


样式细目

  • 肩宽:6英寸
  • 肩垫:适中
  • 袖头:自然,无袖头卷
  • 袖长:中等,窄袖口
  • 翻领:3½ 英寸, straight
  • 峡谷高度:4¾  inches
  • 垂饰:小号
  • 外侧口袋高度:10英寸(肩缝到口袋边缘的底部)
  • 扣点:低点,距颈点20英寸
  • 腰部压制:中等
  • 宿舍:相对封闭,直
  • 长度:32¼ 英寸
  • 后缝:挺直的
  • Vent height: 10 英寸
  • 裤子膝盖宽度:19½ 英寸
  • 裤口裤长​​:16½  英寸


摄影: 杰米·弗格森(Jamie Ferguson) @jkf_man

在其他地方穿着:

  • 罗缎领结和亚麻口袋正方形: Anderson & Sheppard
  • 黑色趾帽牛津鞋:‘Chelsea’ from Edward Green
  • 定制白色真丝衬衫:D’Avino

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