宪治郎 Suzuki bespoke, Paris: Review

7月1日,星期三 2020年年年
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宪治郎 Suzuki 是一位出色的技术员。 

我觉得’除了合身,款式和制造的正常要点之外,此评论中的关键要点。 

他制作给我的这件棉西装的工作,无论是在外部可见的手工作品,还是在内部可见的作品形状中,都是显而易见的。

这是一件艺术品,可以定制的最佳典范。 

The 圣yle is not what I would instinctively go for 日ese days, with its higher waist, shorter jacket and bellied lapels. But I know it will appeal to others. The fit is also 好, and I’将详细介绍这两个方面。 

But particular attention will be given to 日e technical side of 宪治郎's work, its 起源ality and its rigour. 

棉花几乎没有悬垂性’我曾经说过很多次,因此定制的棉服永远不会像精纺的那样流行。 

但是,健二郎还是非常合适。感觉到上身的造型,完美地适应了我倾斜的肩膀和弯曲的上臂。 

在我们的试穿和采访中,Kenjiro反复谈论了服装的造型,将布料加工成模具以包裹身体的问题。胸部和肩膀确实有这种感觉。 

他开发了自己的帆布和肩垫系列,这可能会有所帮助。对于我的西装,他使用结构合理的帆布,但垫板最轻。

他很辛苦地指出,考虑到我的右肩比我的左肩要低(多数人的差异相似),在一侧使用稍微厚一点的垫子会容易得多。 但他认为这是作弊行为,因此双方的塑造总是相反。 

西装的背面是’它和正面一样干净,但是大部分应该放在材料上。 

侧视图很好地显示了形状,同时还说明了略短的长度和后背没有抑制感。这个空间对棉花来说是有用的,因为它的伸展度很小。但是,仍然可以在下次见到Kenjiro时对它进行微调。 

It’从侧面看裤子的线条也很值得。因为Kenjiro竭尽全力来塑造腿部的衣服,从而形成了跟随大腿和小腿曲线的S形。 

在上方,您可以看到其他客户的他的前后照片’的裤子。他用熨斗在裤子上工作了约50分钟,以完成塑形。  

至于区别,我’我不确定除非指出,否则没有人会注意到。

它们可以很好地挂在苗条的裤子上,并且永远不会卡在我的小腿上。但这仍然是一个非常微妙的观点。 

其他地方的西装绝对是一流的。您会期望法国顶级裁缝的水平,再加上-也许-日本人对细节的额外关注。 

纽扣孔(下)很好,翻领上的米兰式纽扣孔(上)很完美,边缘缝线和大头钉都很细致。

但是在某些地方,与其他法国西装相比,也有更多的针迹,也许也较小。在衣领的背面,衬里的圆形部分,以及内部工作,例如胸部帆布(上)。 

The breast pocket is also particularly nice. Straight but subtly angled, with precise corners. The kind of 日ing a 好 coatmaker would appreciate (see 以前的帖子). 

胸前的口袋也很漂亮。他们’重新切入饰面本身,该饰面在两个开口周围深深弯曲。

和他们’稍微倾斜一点:也许不如照片所示,但一定要向前倾斜。看起来很奇怪,但实际上功能很好。  

同样,内部臀部口袋还显示品牌名称。虽然如果我不得不选择,我可能会认为 卢卡营‘teardrop’ pocket 更讨人喜欢。 

Returning to 日e canvas and pads, 宪治郎 has offers four levels of canvas: 经典 (for most suits), softer (suit 要么 jacket, soft 圣yle), 很软 (only casual jackets) and 日e 最软 , for virtually 非结构化 suits. 

我们使用了经典 on my suit, as 宪治郎 was particularly keen to create an attractive chest profile (which probably explains why 日e fit feels so 好 日ere). 他通常还用手缝制肩缝,以赋予其更大的灵活性,并向后倾斜角度(在安德森身上更常见& Sheppard). 

他说,这些东西使他能够创造四种肩膀风格:凹形(在Smalto更常见, 类似于Sexton),天然(矿山),圆形(非常自然)和美式(较小,紧凑的肩部)。 

这些样式很难解释,确实需要说明:’ll做一个后续的帖子。 

最后,在上方您可以看到Kenjiro’六种(六种)肩垫。他很少使用数字2和3,并说大多数法国裁缝使用数字2和1。这些都是现成的。 

他使用最多的是其他三个,它们都是内部构造的。这些是‘classic’ pad, ‘leaf’(第二个最薄),以及‘leaf canvas’ (thinnest). 那里 is also 日e option of having no pad at all, for 日ose 非结构化 jackets. 

我们使用了‘leaf canvas’,因为Kenjiro希望展示出他可以达到的简洁肩线。我不得不说这可能是我最好的结果’从肩膀看,基本上没有填充物。

在样式上,最重要的要点是高纽扣点和翻领/衣领形状。  

(相对)较高的按钮是Kenjiro特别喜欢的东西。他喜欢它可以使自己伸入腰部的形状,用他的话来说“从胸口线到外套底部的运动”。在这方面,它最类似于亨斯迈。 

最终诉讼交付后,我们进行了长时间的电子邮件交谈,讨论了所有这些要点。与画布和垫子一样,它显示了健次郎如何积极地思考自己的剪裁和样式,这是他与其他日本工匠所共有的。没有什么是理所当然的。

大多数普通人会注意到的重点是翻领和衣领的形状。

翻领的顶部不是特别宽,但腹部很多,从腰部按钮向上延伸时,使其具有宽度和弯曲度。 

翻领的顶部非常平整,从而使翻领和衣领之间的切口相当狭窄。这是‘fish mouth’形状以Smalto(曾是Kenjiro的前裁缝师)而闻名,您还会在其他法国裁缝中看到。 

这跟我其他西服的区别’我曾经做过这种风格(从Camps de Luca)是将切口切得更深,使鱼嘴形更明显。 

在Camps西装上,这是一个鲜为人知的微妙风格。在这里更明显。 

当然,Kenjiro还具有其他样式-有几种凹口形状,大多较为保守。但是鉴于这是他最出名的那个,’如果其他潜在客户看到此翻领的效果,它们会很有用’重新考虑提成。 

在材料和方式上’穿了这种衣服后,普通读者已经知道我有多喜欢这种棉华达呢。它轻巧,休闲,并随着时间的推移以微妙的方式褪色。我用相同的 我的Musella-Dembech西装

我也重读了艾伦·弗瑟(Alan Flusser)’关于它的一些话,值得重复: “棉华达呢两件套提供了一种舒缓的替代品,可替代通常干燥,紧实的热带精纺。

“精美的意大利棉华达呢套装会起皱,但其缎面的清新感和凉爽的柔韧性为加湿的表皮提供了舒适的舒适度。”

海军看起来特别好,我’ve找到了,像这样的亚麻布,来自D’阿维诺和我最喜欢的海军榴弹榴弹。 

It’我也是那种西装’鉴于其随意的质感,有时更可能不系领带穿着。虽然可能是绒面革便鞋,而不是这些小牛津布鞋。

那些美丽的牛津是 我由福田洋平(Yohei Fukuda)定制

摄影:Alex Natt @adnatt

宪治郎’s suits 圣art at €4800(含增值税)。他目前定期去日本旅行,并计划开始来伦敦。

有关他的房屋和背景的更多信息,请参见 我们的介绍性文章在这里

 

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