作为本系列的下一篇文章 布料指南,我们整理了有关布料的术语表,涵盖了从不同的动物纤维及其特性到纺纱和精加工的各个阶段的所有内容。 

这花费了很多工作,但是当然还远远没有完成–请建议您添加其他任何术语。

我们还在研究编织样式的更深入说明–对船上拍摄的图像的反馈!

谢谢西蒙

 

A

羊驼 – A camelid species (豌豆),类似于美洲驼的较小版本。羊驼已经成功地驯化了数千年,仅存有几只野牛。羊驼毛纤维的微观尺度通常比绵羊少’羊毛,给他们光滑的感觉,并且天然防水。不像羊’羊驼毛的羊毛不含油,因此具有低过敏性。它们还具有很高的抗张强度,但是像大多数骆驼科动物一样,很难吸收染料。平均纤维直径在18-25之间µ,但这取决于品种,其中有两个– Huacaya and Suri.

 

B

偏压 –斜向布的经线和纬线的倾斜方向;判断真实偏差为45度。

鸟眼 –用于精纺羊毛的类似斑点的微设计。 (显然)以鸟的形状命名’的眼睛。通常,使用两种不同的纱线阴影来产生清晰的对比度,但是相同的阴影可以用于更细微的布料。

毛毯 –在开始大规模生产任何布匹之前,一台特殊的织布机会创建几种称为毛毯的实验图案。这使设计师可以尝试小规模的新技术和设计,而不必每次都制作一整块布。

 

C

行事历 – 看到‘Finishing’

骆驼 –骆驼毛是来自两个驼峰的Bactrain骆驼纤维的最常用术语(双峰驼)。在夏季,双峰驼会脱掉大部分冬季外套,但今天大部分剃光了。每个骆驼可以产生几公斤的头发,仍然经常用手收集。骆驼纤维非常漂亮,其天然焦糖色通常不会被染色。除了令人愉悦的崎feel感外,这种阴影已成为纺织品的标志之一,并且在外套和夹克衫中倍受赞赏。纤维出奇地细,介于16-18之间μ,但是沉重的重量意味着它们非常温暖。纤维的长度范围从25到130mm,并且具有出色的弹性。

帆布 –一种紧密编织的织物,用作夹克和外套的衬里这可以由棉,亚麻,大麻,黄麻或人造纤维制成。

梳理 – 看到‘Spinning’

羊绒 –羊绒山羊绒(卡普拉希尔斯兰吉尔),有时在其起源地之后拼写为“克什米尔”。山羊产生两个不同的外套。一种是粗糙的外套,可以保护动物免受风吹雨打。另一种是柔软的内毛,由细毛组成,有助于将热量收集在动物附近’的身体。正是后者产生了我们使用的羊绒纤维。通过刮毛或从动物刷过的植物中挑选它们,可以同时收集这些被毛。纤维的分离必须手动进行,这是其如此稀少和昂贵的纤维的主要原因。这些纤维非常柔软,具有出色的光泽,并且轻盈耐磨,并且可以将热量散布在皮肤附近,因此非常适合用作袜子,围巾和手套等配件。

胸片 –一小块头发用的帆布和毡,缝在衣服胸部的衬里,以增强强度和形状。

龙猫 –一只松鼠大小的啮齿动物,原产于南美安第斯山脉。有两种,矮壮的 龙猫龙猫和大耳 龙猫。两者都具有丝般的铂金色外套,但微粒的种类不同。毛发如此柔软的原因是,黄鼠每毛囊可长出约65根毛发(人类只能长出一根毛,如果有的话)。这种致密的覆盖物可作为不可穿透的屏障,保护动物免受细菌侵害,同时也可以使其免受寒冷的山区气候的影响。

精梳 – 看到‘Spinning’

灯心绒 –绒毛织物对于灯芯绒,此桩按肋骨分组,肋骨通常垂直且宽度交替。编织和绒头主要由棉制成,使布料具有舒适的穿着性能。这些面料常用于裤子或运动夹克,其保暖性使其在冬季流行。

皮质 –形成纤维内部的一系列纤维状纺锤形小室。这些提供纤维’s的弹性并因此获得高拉伸强度。

–一种植物纤维,可以保护和分散棉株的种子(棉属)。棉特别用于透气性极强的通用性强且耐洗涤的布料。单根光纤可以弯曲50,000次或更多次而不会断裂。纤维的天然白色和纤维素结构意味着棉将水分保持到自身重量的近25倍。这使其易于染色,并且可以发现任何可以想象的阴影或图案的布料。大多数棉的纤维长度平均相当长,为2-5cm,直径相对较粗,为12-20μ.

压接 –羊毛略微弯曲,不仅使其具有卷曲的外观,而且还有助于赋予布料良好的回弹性和绝缘性。

播种 – 看到‘Wet finishing’

幕布 –衬里材料用于量身定制的裤子的腰带内侧。

 

D

多蓬丝 –也许是所有丝绸中价值最高的一种,只有在两个幼虫共同创造一个茧的罕见事件中才会纺出。作为伙伴关系的产物,这种布在许多文化中都是婚姻的象征,因此备受追捧以制作婚礼服。

双面的 –可以在任一侧佩戴的材料。

垂坠 –一个形容词,描述布料挂起来时的下落方式。悬垂质量随材料的结构,组成和表面处理而变化。

干燥 finish –整理不’涉及水。将织物干燥至一定宽度,然后‘raised’,在该处刷过的衣服表面。这对于特别是用于大衣的羊绒和布料非常重要。

 

E

完结 –织物中的经纱。

表皮 –羊毛纤维的外部覆盖有微小的重叠鳞片,使其粘在一起并在加热和加压下形成毛毡。热量也容易在它们之间滞留,使其成为良好的绝缘体。

 

F

面对 – The outside (or ‘right side’)的面料。服装完成后可见。

饰面布 –布堆,或午睡。

面对 –这种织物在外套或大衣上形成翻领的顶部,通常从顶部的纽扣孔折叠到衣服的内部。夹克内部的衬里附着在面料上。在晚礼服或燕尾服上,饰面可能是丝绸。

罗缎 –一种基于平纹织物的织物:纱线密度的差异(经纱高于纬纱,因此 与纬纱/英寸相比,更多的头/英寸)和不同的纱线支数(经纱比纬纱更细)创建了一个 ribbed effect.

纤维 –尽管布料的个别成分可以有很大的不同,但原料仅来自自然界的两个区域–动物或植物纤维的外衣。根据所需布料的类型,可以用许多不同的方式对这些纤维进行加工,纺纱,混纺和编织,但可以说,最重要的选择始终是母体。

纤维染色 –将纤维分别浸入墨水或着色剂中。这是使织物着色的最经济的方法,但是由于编织的摩擦它具有最大的破坏风险,并且更难于均匀地匹配单个纤维。

精细绘图 –看不见的修补物,用于修复织物中的故障。

Fine 羊毛 –羊毛平均微米为18.6µ and upwards.

细度 –单个纤维的直径或细度。通常将其设置为微米,微米级或μ.

成品布 –初次生产后经过处理以适合最终用途的布料;例如漂白,染色,收缩或增加易于护理的特性。

精加工 –可以说,这是制布过程中最重要的阶段,因为这里往往给收藏品赋予其最鲜明的属性。织布机上的新鲜布被称为‘grey goods’表示它仍然是原始的。整理剂有许多种,仅染色一种。在将衣服染色或整理之前,必须先对其进行处理。典型的处理方法是清洁织物并将其拉伸至适当的宽度。

完成阶段包括:

  • 进入 –在加热室内拉伸布料。这样可以设置合适的布料宽度,以确保布料能够均匀地进行染色和后续处理。
  • 小睡 –小睡包括涂刷和梳理以提高布料的表面。它对纬纱的影响大于经纱,因为它们通常较紧。这用于创建灯芯绒和天鹅绒。
  • 剪力 –剪切涉及将织物的绒毛减少到预定长度。它曾经很平常,但是如今,起绒已被很大程度上取代,尽管根据所需的最终外观,天鹅绒有时仍会被剪掉。
  • 烧毛 –使布在加热板上通过的过程,导致在编织过程中附着的残留物或绒毛被烧掉。这使诸如棉布之类的手感光滑且易于裁剪。
  • 行事历 –最基本的是这是一种熨烫形式,它可以在两个重型热压机之间固定并弄平布料。由于涉及热量,这也使许多布具有很好的光泽。浮雕和波纹é布料在此阶段将图案压印到布料中。
  • 收缩 –某些布料,特别是棉和羊毛,可能会缩水以提供更紧密的编织并因此增加强度。这样做非常小心,因为任何错误都可能导致布料损坏。
  • 装满 –羊毛布被捣碎并在温水中工作,使纤维之间的连接更加紧密。
  • 精练 – This removes any impurities in 羊毛, by washing and 圣retching 日 e cloth in warm water.

装满 – 看到‘Finishing’

易熔衬 –衬里经过处理,因此可以通过加热和加压而粘附到其他织物上。

 

G 

华达呢 –斜纹编织的一种派生形式。它在布料的表面上产生斜条纹。布的结构非常紧,因此通常用于裤子。

–描述具有光滑,高抛光表面的布面的术语。这是通过压延过程中的摩擦来获得的。也可以指由于过度热熨烫或按压不当而获得的光泽标记。

光泽度 –压榨后获得的织物上有意的光泽,通常是由于热量和压力在诸如口袋和接缝之类的额外厚度区域造成的。

粮食 –织物在其长度上上下方向的经纱方向。通常会在谷物上剪裁衣服。十字纹裁剪衣服 跨越 谷物。掉粒会使衣服偏斜。在每个图案片上都标记有纹理线,以确保纹理的正确方向。

瓜纳科 –取自骆驼骆驼毛底层(喇嘛鸟鸟)。从基因上讲,它们是粘液的表亲ña,并居住在南美相同的安第斯高山平原上。不像vicuña,这些动物已成功驯化,尽管数量已减少到仅500,000。自然色是乳白色,每根纤维都覆盖有微小的鳞片,可捕捉热空气并驱除水分。众所周知,这使它们难于染色,并且由于难以获得足够的量,因此,骆驼大多数情况下会与天然颜色的其他纤维混合。纤维的长度平均在20-25mm之间,只有16-18毫米非常细μ.

 

H

头巾 –一种弹性,轻巧的织物,用于在胸部区域内衬和加固夹克或外套。它有棉花或亚麻经纱,和马鬃纬线。

处理 –感觉面料在您的手中。

热定型 –加热稳定纤维,纱线和线。

人字形 –改良的斜纹编织。斜纹的斜线结构在恒定数量的经线后会改变其方向。结果是锯齿形效果,看起来有点像鲱鱼的骨架,因此得名。

霍普萨克 –平纹的一种修改形式,其中两个经纱后接两个纬纱。这将创建小立方体的外观。这种编织在外套中非常流行,但有时在西装和外套中可见。

 

I

衬里(接口) –在夹克和外套的前部和衬里之间插入一层织物。这提供了稳定性,形状保持性和强度。衬里可以缝制或通过加热粘合。

爱尔兰亚麻 –传统的爱尔兰亚麻比其他大多数亚麻品种都重,必须使用100%欧洲纤维制成。这些通常是从世界闻名的比利时进口的’最好的亚麻生产商。

 

J

提花 –要创建复杂的图案或特殊设计,请使用提花织机。对于经纱和纬纱,可能会有许多不同的进给,并且需要不断进行监控。

喷射/喷射 –窄带织物,通常在经纱上切开,然后平行于口袋开口缝制,然后翻过来形成口袋口。

 

K

木棉 –来自同名热带树木的纤维(木棉)。木棉花的形状像一个巨大的坚果,内含丝滑的线,有助于种​​子在风中漂浮。因此,该树是任何可以支持它的大陆所特有的。这些纤维是如此之细,以至于直到最近才能够纺丝,并且采用了新的编织技术来制作比棉具有更高耐用性的西服。

 

L

羊毛脂 –羊毛在自然状态下涂有羊毛脂油,为绵羊创造了防水屏障。羊毛脂覆盖的羊毛被称为‘greasy 羊毛’,并将其通过称为“‘scouring’.

麻布 –取自亚麻植物的植物纤维(亚麻)。亚麻在种植过程中需要经常注意,并且纤维不会拉伸,因此编织困难。亚麻因其冷却性能而闻名。服装和布料即使在最强的热量下也能保持凉爽的感觉,因为其独特的单元结构使其能够将热量传导至人体。纤维也可以很容易吸收水分。这意味着湿气和汗水被人体带走,并且由于布的原因而迅速蒸发’结构松散。纤维由于其低弹性也非常坚固。这可以使服装在穿着和洗涤后保持形状,但也意味着它们可以轻松起皱。

长度 –纤维的长度通常以毫米,厘米,米为单位进行测量(但根据国家,可以以英寸和英尺为单位进行测量)。一般规则是,纤维越长,布料越细(尽管并非总是如此)。

利根 –等于四十分之一英寸的标准尺寸,通过该尺寸可以测量纽扣和罗纹。因此,一个40 ligne按钮的直径为一英寸。

衬垫 –用于衣服内部的材料。

 

M

髓质 –营养纤维的通道,并控制纤维的良好卷曲和吸收性。 

美利奴 –极细的羊毛,起源于西班牙。它提供了资助哥伦布的资金’航行到美洲,今天占澳大利亚的很大一部分’的出口经济。世界’最好的羊毛来自这些澳大利亚美利奴绵羊,特别是撒克逊-美利奴羊。

–有两种叫水貂的半水生芥末;美国水貂(Neovision Vison)和欧洲貂皮(鼬鼬)。最好的纤维来自美国品种和欧洲貂皮’毛皮很少使用。为了在水上探险中保持貂皮的温暖,其皮毛纤维非常细,尺寸仅为14-15μ。这样可使貂皮在冷冻水中平稳滑行,但很快就干了。貂皮具有极强的防潮性能,因此很难染色。因此,有目的地培育了色差。

马海毛 –从安哥拉山羊的羊毛中纺制而成,不要与‘Angora 羊毛’,来自安哥拉兔。每年要给安哥拉刮一次毛,而夏季刮毛的纤维要比整个冬季长得多。最好的马海毛来自幼山羊,因此被称为儿童马海毛。马海毛纤维非常柔软和有弹性,同时也具有绝缘性。它们非常光滑,缺乏其他有机纤维所具有的微观尺度,这意味着它们会反射光,从而产生光泽。马海毛在纤维中是独一无二的,因为其价值不在于其柔软度或细度,而在于其光泽。精练后的羊毛几乎变成白色,因此很容易染色。

 

N

小憩 –从基本结构隆起的织物纤维表面。这可能会给触摸带来不同的感觉,一个方向粗糙,另一个方向平滑。带有绒毛的织物只能在一个方向上切割,对于羊绒或驼毛来说通常是光滑的,对于天鹅绒和灯芯绒来说则是粗糙的。

无纺布 –通过化学或机械方法将纤维粘合而成的织物。一些下领面料是通过这种方式构造的。

 

P

压纸机 – 看到‘Wet finish’

精选 –织物中的纬纱。

采摘 – 看到‘Spinning’

匹染 –一次着色整个螺栓。这会在螺栓上产生几乎完美的均匀性,但是螺栓之间的细微差异可能意味着很难匹配它们。拼染织物通常会一次裁切成适合裁缝的长度,以确保最佳的均匀性。

–面料上的一种表面效果,与面料的主体格格不入。通常与天鹅绒,灯芯绒和羊绒大衣有关。

平纹 –最基本的编织类型。通过在第一根和第二根之下,在第三根之上等等,每个水平纬纱与每个垂直经纱交织。由于这种严格的交织,平纹是最坚固的结构。织物可以很轻和透气,而不会牺牲稳定性。

层合(面料) –单一厚度或一层织物

层(线) –纱线中的单根纱线。纱线中的股数是加捻在一起的纱线数。

夏枯草 –一种特殊的斜纹编织,其中一根垂直经纱超过两根,但仅在一根水平纬纱下。一个共同的特征是织物的表面看起来与背面不同,尤其是在经纱和纬纱使用不同的阴影时。

 

R

提高 – 看到‘Dry finish’

 

S

绸缎 –当纬纱通过多根纱线时创建。这样可以形成一个非常光滑的脸和一个非常粗糙的背部。绸缎通常比平纹或斜纹布重,但手感柔软且悬垂性极佳。 

织边 –在编织过程中形成的织物的纵向边缘;通常,组件线程是交错的,以防止它们磨损或散乱。

装袋 –整理衣服的边缘以防止磨损时的另一种术语“过锁”。

鲨鱼皮 –这种设计在英国被称为“ pick-and-pick”,它是基于2/2斜纹布的设计(尽管在2/2斜纹布上也可以达到相同的效果),并且在经纱和纬纱中交替使用颜色。

肩垫 – Shaped layers of cotton wadding 要么 毡 used to define 日 e shoulder of 日 e jacket.

收缩– 看到‘Finishing’

–由桑蚕幼虫分泌家蚕)。它被用来建立茧,昆虫在其中成长为蛾。丝绸自然非常非常好,大约5-11英寸μ直径取决于物种。在不到一周的时间里,单个幼虫可以旋转超过一英里的纤维,仅每800-1200米会折断一根细丝。每根纤维可以吸收自身重量30%以上的水分,同时仍感觉干燥。纤维也是不良的热导体,这意味着丝绸几乎始终保持凉爽的触感。纤维会反射光,以在孵化过程中使飞蛾保持凉爽,从而防止皱纹和成品布的光泽。

烧毛– 看到‘Finishing’

纺纱 –纺丝纤维被称为纱线,而使用的传统仪器被称为distaff。当另一只手垂直将纤维拉出时,指挥人员使用了一种称为锭子的手动导向重锤来旋转纤维。重复几次,具体取决于纱线的细度或强度。最常见的方法是环锭纺,其中涉及连续旋转的高速锭子。

现代纺纱的阶段包括:

  • 调和 –将不同等级和类型的纤维混合在一起以用于不同的最终用途。
  • 拣选和研磨 –分解并清洁纤维团,然后成圈或成卷。
  • 梳理 –纤维束在装有细梳子的旋转圆筒上拉出,这些梳子逐渐拉直纤维。然后将它们收集成条。
  • 精梳 –对于较细的纱线,将棉条喂入其他齿较细的圆筒上。在此过程之后,只有相同长度的纤维保留在条子中。
  • 粗纱 –这样就拉出了条子并将其扭曲在一起,形成了一条像粗纱一样长的绳索。
  • 纺纱 –纺纱过程逐渐将粗粗纱变成细纱,然后将其缠绕到筒管上。
  • 扭曲/缠绕 –经纱需要更高的强度,因此会与其他纱线一起加捻。

胶带 – A narrow 圣rip of fabric, usually cotton 要么 内衬的, which does not 圣retch and is used to 圣rengthen 要么 control various parts of 日 e garment.

–超级系统是直径或细度的分类,对于消费者来说,也许是最常见的度量。

超fine 羊毛 – The second finest 羊毛 available, mostly used in luxury products. The micronage must be 17.6-18.5µ.

色板 –一堆或一堆样品的材料,用于表示其代表性特征。

 

T

饰物 –服装的组成部分,不是主要织物。

斜纹 – The twill’当经线在两根或多根纬纱的上方和下方延伸时,将产生s的对角线外观。最常见的是2斜纹斜纹和2斜纹斜纹:一次有2个经纱,然后是2个以下纬纱;还可以找到3和3的斜纹,有时甚至是4和4的斜纹。斜纹织物具有出色的多功能性和悬垂性。

 

U

μ微米量度,1/1000 一毫米。微米数越小,布的手感就越好。

Ultrafine 羊毛 –The finest 羊毛 available toda;, it must be 16.0µ and finer.

领下 –夹克领的位于主(顶部)领下面的部分。仅在项圈向上时可见。

 

V

丝绒 –天鹅绒有大约2至3毫米的短绒,主要由棉制成。天鹅绒通常非常脆弱,必须非常小心地进行处理,以免损坏。绒线绒和灯芯绒绒具有自然的方向,在编织和构造过程中必须考虑到这一点。

威尼斯人 – 看到‘Satins’

骆马 – The vicuña (骆马)是生活在南美高安第斯山脉平原上的小型骆驼科动物。他们的羊毛被公认为是自然界中提供最好的纤维。每三年只能从每只动物中收集一次羊毛,平均产量非常小。维库ñ不可能被囚禁,没有一个被成功驯化。再加上人口少,这使得ña 日 e world’最稀有的纤维。每条纤维都覆盖有微细的鳞片,可以捕获热空气,通过将热量保持在人体附近,从而使动物在高海拔地区保持温暖。纤维也是天然防水的,因为在这种寒冷环境中的水分保持将是有害的。这些特性使粘液ñ一块布是极好的绝缘体,但也意味着它们很难染色。这意味着大多数布料将保留纤维天然的肉桂色。底漆的细度为10-12μ,平均纤维长度在20-25mm之间。

 

W

填料 –松紧的疏松凝聚纤维,用作填充物,特别是在夹克和外套的肩垫和袖子头中。它也用来‘pad out’衣服上用来掩盖图中任何不规则之处的区域,例如突出的肩blade骨。

–编织材料中的一系列纵向纱线(也称为末端)。

织造 –通常将两条纱线以彼此成直角的方式交织在一起。这将形成一块完整的布。在编织过程中,经纱连续喂入旋转的转鼓,而纬纱通过小型梭子来回移动。然后将交织的纤维由织机压缩在一起’的芦苇。重复此过程,直到达到所需的布料长度,有时达到几百万次。

纬线 –一系列的纱线(也称为端部)从织边到织边交织在整个织物的经纱上。

红肿 –用来折叠原始边缘的折叠材料。最好的例子是外面的胸袋。

湿涂 –涉及水的整理。要素包括裁剪,其中将布料穿过小刀,然后将布料表面上的凸起纤维切成相等的高度。然后吹气或加压,将布在充满蒸汽的离心机中纺丝。这样可以固结布料,并最终收缩。最后是一台压纸机,将布放在电加热的硬纸板和金属之间,并在压力下放置24小时,使精纺布具有光滑的手感。压纸在现代已变得非常罕见,因为它需要大量的手工准备。

羊毛 – Though ‘wool’可以用来表示几种动物的保护层,它最常指的是羊毛。

羊毛 –膨松的羊毛纱,最常用于较重的夹克和外套。其表面的特征是柔软,模糊和不均匀的外观。这是由于仅进行梳理过程而没有梳理产生的平滑现象而发生的。

精纺 –梳理和梳理的羊毛,通过使纤维长度均匀而形成更细,更硬的纱线。传统上,精纺布比羊毛布更光滑,更光亮。他们可能会觉得更轻便。

 

Y

纱线染色 –将新纺的纤维一起上色。由于所有纤维均被染色,因此成本更高,风险更低。

 

订阅这个帖子

您 can follow 日 e discussion on 布的A-Z 在下面的框中输入您的电子邮件地址。每当您添加新评论时,您将收到一封电子邮件。它们还将包含指向页面的链接,您可以在其中停止警报,并从站点中删除所有相关数据。