衣领和袖口:定制工艺如何提高合身度

10月26日,星期一 2020年年年
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最近几周,我们’对高端定制产品进行了更多的报道– 日 e likes of 奥拉齐奥·卢西亚诺(Orazio Luciano)让·曼努埃尔·莫罗, 意大利语-意大利语军械库.

这些方法中的一些是根据涉及的手工(特别是翻领和项圈的手工填充)定制的。将此添加到更标准的手工缝制钮孔和按钮中,’d认为此MTM与定制的一样好而被原谅。

那里 are various ways in which 日 is is not true.

我们的文章中列出了较次要的‘定制值得’。它们包括定制的遗产,一致性,与刀具的关系,易于维护和维修,使用寿命长,甚至可持续性。

不过,最大的是合身和质量。正是这些因素最经常被作为购买定制产品的原因,而最好的MTM则最直接地挑战了它们。

很容易显示大多数定制的质量如何。它’在诸如黑色口袋,缝在饰面中的近侧口袋以及其他可增加力量和美观的手工方面,这些都是可见的。

We’我们开始涵盖更多这些内容,最近又开始研究口袋和 喷射.

在今天’的文章,我想集中精力。目的是说明定制剪裁(通常)在使MTM适应佩戴者方面仍然优于MTM的几种方法。

让’先看看衣领。

Any good suit will have 日 e collar attached to 日 e jacket by hand. 您 can see 日 at in 日 e uneven stitches around 日 e edges, when you turn 日 e collar up. This makes it easier to create shape in 日 e neck, 和 日 e fronts of 日 e jacket.

质量的下一步是‘pad’用手将衣领,将衣领结构的不同部分(画布,毛毡)连接在一起时,基本上将其成形为曲线。

您 can see in 日 e image above how 日 is can be done to create a curve.

一些最好的量身定做的手垫,尤其是在那不勒斯等拥有许多当地手工艺品的地方制成。但是定制更进一步,使用熨斗将弯曲的衣领特别塑造给客户。

当衣领本身位于夹克上时就是这种形状,这使裁缝可以控制它如何拥抱顾客的脖子。

而且’每个人都不同。那些肩膀倾斜的人需要一个更圆的领子。那些肩膀较直的人需要一个较直的肩膀。在两个,三个甚至四个配件上,裁缝每次可以调整衣领的精确位置。

通常,即使个人没有佩戴它,您也可以在衣领的外部看到它。

例如,如果您看一下由 迈克尔·布朗下方,您可以看到羊绒夹克(左)的衣领在人体模型的脖子上向内弯曲,形成一条凹线。但是右边的皮夹克却没有,因为皮革不能以相同的方式拉伸和成形(其他剪裁材料,例如棉也有类似的问题)。

第二重要区域是袖孔。

据说较小的袖孔更适合穿着者,因为它使袖子与身体的分离程度更大,从而防止了手臂在移动时随身拖动衣服的其余部分。

这是真的。但是从理论上讲’不能阻止MTM甚至RTW服装的袖口小。毕竟,他们总是需要使袖子变小才能进入袖子。他们可以使后者更小。

他们不这样做的原因’t是一个袖孔没有’一定要更小才能更好地适应–相反,它需要更紧密地适应客户。

而且客户差异很大。如果RTW夹克的袖孔较小,那么对于更多的顾客来说它们太小了。袖孔太紧,不舒服,并引起各种拉扯和皱纹。

量身定制的夹克可以根据客户的需求减小其袖口,但可以’不能像他们那样走得太近’有多种配件可以正确使用。因此,制造商在安全方面会犯错误。

量身定制的制衣人员将始终用手将袖子糊入袖孔中,从而使他们具有完全的调整自由-并能够通过多次更换来重复改变袖子的能力。

我比较了这件定制的外套和MTM外套,并测量了袖孔。

我发现差异比我想象的要小。我的吉维斯&例如,戴维德·陶布(Davide Taub)最近制作的霍克斯服长7英寸,而我的萨满Amel MTM(如上所示)长7英寸。½。 (将外套从内到外穿在模特身上,从上到下,在外套内测量距离)

但是那半英寸有所作为。我不知道’没有并排的图片,但是您可以在上图中看到Saman Amel夹克确实在夹克的主体上有些拖拉。

大多数现成的夹克比这差得多。定制也存在差异:切割工对袖孔的紧度有不同的看法,而我测量的那不勒斯外套的袖孔都较小,这也许可以弥补其他地方结构的不足。

量身定制的裁缝在袖孔不同部位的工作方式也有所不同,尽管’无需拆开整个套筒即可轻松进行测量。

那里 are a few other smaller differences between bespoke 和 MTM.

我发现,例如,定制裁缝师更擅长在外套的胸部添加垂褶,因为他们可以使用胸部帆布来控制垂褶的位置。在MTM外套上’更有可能使胸部两侧(腋下)凌乱。

另外,定制的服装更有可能在胸围下方一直延伸到侧缝处有胸部帆布–而不是停在前面的袖子接缝处。这样可以使夹克的侧面更加干净(如下面我的Gieves西装图片所示)。

在比较定制和MTM时,我特别注意自己这一点。

但是,这一点还引入了我们的第一个警告,那就是更具结构性的夹克将从这项定制工作中受益更多。

胸部三层的夹克为裁缝提供了更多的工作和操作空间。这使定制的服装更加引人注目:仅在这些夹克中,您会注意到剪裁中真正的三维元素,而这是MTM无法实现的。

我下面的爱德华·塞克斯顿外套的侧面在一定程度上表明了这一点。没有定制的工作和更大的结构,就不可能创造出这种圆头的圆度和胸部的形状。

我的那不勒斯的大多数外套胸前只有两层帆布– no horsehair, no 圆顶te. They also don’如前所述,将画布放在腋下。

As a result, 日 ere is 通常 a much smaller difference between MTM 和 bespoke with softer tailoring. 您’再更有可能看 我的让·曼努埃尔·莫罗,例如,与 Solito.

那里's also a second, big caveat, which is 日 at all 日 is depends on 日 e skill of 日 e tailor.

当我’我们曾经说过,定制只是扩大了裁缝的可能性– it doesn’一定会创造出更好的东西。它为裁缝提供了更大的工具套件,但他们也需要能够使用它。

您’ll have noticed in 日 e two major points above (collar 和 armhole) 日 at both were dependent on 日 e tailor having multiple fittings to play around. 那里 was no need to get it right first time –所以在安全方面犯错–就像MTM一样

但是,有些裁缝可能做的装潢较少,或者说,不使用他们拥有的装潢。 (我为自己定制了一个很好的定制产品,下面是约翰·希区柯克的一件产品;有些裁缝在三到四件内很难做到类似的事情。)

所以定制的是 通常 在这些方面都更好。它肯定有可能产生更好的契合度,而且确实应该做到。

具有更多经验的房屋也更可能实现这一目标,尤其是在不同身材的情况下(MTM的一键式要素存在特殊问题)。

那里 is some wonderful made to measure out 日 ere, 和 some of it is easily good enough for what 日 at customer wants 要么 needs. But 日 ere will often be points of fit 日 at could only be created with bespoke.

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