最近，我看到文化历史学家和作家本杰明·怀尔德（本杰明·怀德）（下）对男装历史的介绍。演讲涵盖了从1300到今天的所有内容，但最有趣的是20世纪之前的情况。 

在过去的100年中，男装的发展十分定期地涉及：温莎公爵（Duke of Windsor），第二次世界大战后的解放，设计师的诞生。早期趋势很少详细介绍，大概是因为它们似乎不太相关。  

但是那里有很多’值得注意的是’崇拜个人主义对我们现代服装的影响程度如何，或者我们的男性气概如何短暂。它可以为我们提供背景和观点。 

以下是我发现最有趣的几点，这些点大致按时间顺序排列。不幸的是，这次演讲本身并未公开进行，但有关Wild的内容还有很多’s writing on his 网站在这里.

Early on, 野生 made 日 e point 日 at 日 e history of clothing up until 日 e end of 日 e 19th century was driven by institutions - by 日 e monarchy, and by 日 e church. 

他们决定了什么是可以接受的，什么是理想的。这是服装没有做的原因之一’改变-伴随着有限的生产资料。 

这看起来似乎很明显，但是与二十世纪下半叶形成鲜明对比，在二十世纪下半叶，技术，全球化和大众媒体的力量把重点放在个人身上： 您 想要，什么使 您 看起来不错。 

对个人的强调可能经常会诱使您说服您购买某个特定品牌正在销售的商品，但是它确实’告诉我们，个人选择的想法总是构成对话的框架。它’值得记住我们​​拥有多少力量。

野生’的历史始于中世纪时期。在这里，数百年来，欧洲男性服饰的主要形式是战袍（如上图，左图和上图所示）。

战袍是一件T形的衣服，头部有一个洞，它挂在膝盖周围的某个地方。唯一的形状来自可以绑在腰上的皮带，可以从该皮带上悬挂工具或袋子。 

您可以看到为何战袍如此实用且持续了这么长时间。它提供了所需的基本遮盖物，用途广泛，男女通用且几乎没有尺寸要求。制作也很简单-只需将两块材料缝在一起。 

实际上，它的直观性可能通过世界各地其他服装的相似程度来证明，例如和服。一个是衬衫，另一个是套头衫，但除此之外，它们是一个非常相似的概念。 

我发现谈话的这一部分很有趣，因为我’d之前从未听说过定义的战袍-通常看到的唯一战袍是装甲上的某种纹章层。 

接下来的一点是关于炫耀和阳刚之气。 

在中世纪后期的大部分时间里，有钱人通过穿着更多这些被披上的衣服，或者被染色或装饰来表明他们与穷人不同。显然，将布料上的午睡刮成不同的图案很受欢迎。 

但是后来，贵族开始通过增加形状来使自己与众不同。裁缝诞生了。 

您可以在上方的画作《善良的菲利普》（中部，黑色）与周围的人之间的对比中看到这一点。 

虽然大多数人，例如左边的贵族和教堂牧师，仍然穿着某种宽松的长袖战袍，Phillip’的服装是量身定制的，带有大袖头。这些衣服现在被剪得更贴近身体，而不仅仅是束紧，背部采用钩眼扣。 

如果仔细观察，那幅画中的每个人也看起来像他们’重新穿着Balenciaga Speed运动鞋。实际上，这些是名叫Crakows的尖头鞋，以他们原本应该来自的波兰城市来命名。 

在这个形形色色，戏剧性的服装和尖头的鞋子时代，在21世纪，我们可以发现很陌生的时代。 

How could it have seemed aspirational, and indeed 男性, to wear a cinched dress, poofy shoulders, and tights?

当我们看一些更知名的图像时，例如每个英国孩子在历史教科书中看到的汉斯·霍尔拜因（Hans Holbein）亨利八世的肖像（上图），’很难识别衣服或穿着原因。 

但是将它们设置在这种运行时间更长的环境中会有所帮助-至少对我而言。 

这种趋势的极端发生在法国，最著名的是封装在路易十四的里高肖像中（上图）。 

在这里，国王以装饰性的流动布料展示，他无法’可能已经搬进去了，更不用说执行王室任务了。和他’穿着红色的高跟鞋-我以前从未注意到过。这些（有名望）被称为爪钳。

这种衣服使贵族与众不同，因为它表明他们没有’t have to do anything for 日 emselves - 日 ey had people to do 日 at for 日 em. And indeed, later Louis took to restricting which people were allowed to wear 日 e red heels, making 时尚 a very explicit form of class signal. 

反对这种炫耀的反应发生在17世纪的英国-这是男装书呆子更加了解历史的地方，因为它’通常被认为是西装的发源地。 

当查理二世登基时，他下令（根据佩皮斯（Pepys）的说法，于1666年10月7日颁布），朝臣们应摆脱花边和蝴蝶结，并穿上新的长外套，背心和（两件式短裤）长裤。 

如上图所示’的查尔斯（右），比例与现代西装截然不同。但是，与流动的面料，紧身的战袍和蝴蝶结相比，这是一个巨大的变化。那是平整的裁缝布。 

This is still 日 e 机构年龄, and so what 日 e king and courtiers wore, men everywhere aspired to as well. More interestingly, 日 ough, 日 at aspiration also reflected 日 e values Charles wanted to project: anti-French and anti-Catholic, prudent and Protestant.

这在很大程度上为接下来的250年定下了基调。进入20世纪，男人’着装的目的是传达他们是成功的，认真的人，应被重视 角色及其作品。不是他们的美丽。 

Indeed, as 野生 said in his talk, 日 at idea of masculinity as being practical has died hard. Even after 日 e peacock revolution and 日 e flowering of 时尚 ever since, men are still most comfortable in clothes 日 at are plain, and functional. 

今天可能会有很多自恋的话题-也许是从挑剔的博·布鲁梅尔（Beau Brummell）（上图）开始的-但男装的装饰却很少。我们’甚至与善良的菲利普（Philip）的皮毛和金子相比，还有很长的路要走。

怀尔德（Wild）也对现代趋势谈论得很好，但我赢了’不要像他们一样走进他们’如此广泛地覆盖。目前我认为’s worth remembering, every time we scoff at some 时尚 trend 要么 runway show, how narrow our ideas of menswear are - and how much of it has come before. 

附言对此帖子的回应是，一位读者从加拿大探险家的收藏中寄出了以下图片。正如他所说，这是一个关于男性气概高度的特别有趣的例子